Три недели — три страны

24.02.2016

Судейская сумма баллов — 76

Предварительное место — II

Тексты перед публикацией не редактируются!

15 оценок, среднее: 1,93 из 515 оценок, среднее: 1,93 из 515 оценок, среднее: 1,93 из 515 оценок, среднее: 1,93 из 515 оценок, среднее: 1,93 из 5 (15 голосов, средний балл: 1,93 из 5 максимальных)
Голосовать могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...

Каримуллина. Три страны.

МИЛЯУША КАРИМУЛЛИНА 

Три недели — три страны. Все-таки «чтобы достать до звезд не нужно загранпаспортов»!

Очередной отпуск решили мы провести в Азии. Что сразу приходит в голову? Тайланд, Индия? Увы, нет! Держим путь в Центральную Азию: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан.
Итак, три недели — три страны.
Все наше приключение вылилось вот в такой маршрут: Казань (RUS) — Уфа (RUS) — Троицк (RUS) — Астана (KZ) — Караганды (KZ) — Алматы (KZ) — Кеген (KZ) (кольсайские озера) — Каракол (KGZ) — Чолпон-Ата (Иссык-Куль) (KGZ) — Бишкек (KGZ) — Ош (KGZ) — Баткен (KGZ) — Исфара (TJ) — Худжанд (TJ) — Пенджикент (TJ) — Худжанд (TJ) — Ош (KGZ) — Бишкек (KGZ) — Тараз (KZ) — Шымкент (KZ) — Кызылорда (KZ) — Туркестан (KZ) — Байконур (KZ) — Актобе (KZ) — Соль-Илецк (RUS) — Оренбург (RUS) — Казань (RUS).
Около 150 км. от Челябинска и вот мы уже в Троицке, на границе с Казахстаном. Близился вечер воскресенья, вот и попали мы в пограничную пробку из фур и легковушек, усердно пытающихся вернуться в родные пенаты. Несмотря на достаточно большой затор, выезд из России и въезд в Казахстан по времени заняли у нас около 3 часов. Не так уж и долго по сравнению с масштабами пограничного пункта.
В минуты «простоя» начались первые нотки волнения: «Пропустят или нет? Все ли документы при себе?». Как-никак первая граница. Из России с погранпункта «Бугристое» выехали мы быстро. А вот на территории Казахстана уже пришлось заполнять миграционные карточки, в принципе ничего сложного нет, до 30 дней гражданам России можно находиться на территории KZ без регистрации. Именно на въездном погранпосту уже почувствовалась «азиатчина», ведь данная страна для большинства проезжающих служит транзитной зоной на пути к своим родным странам.
Регистрация, досмотр и вот мы уже едем по Казахстану…. Степи и поля… В первом же обменном пункте поменяли валюту. Тенге выглядят очень красочно, словно фантики. Долго мы не могли привыкнуть к местным ценам, ведь все суммы необходимо было делить на 5.
Неожиданно нашему взору предстал движущийся по полю железнодорожный состав, проводов нет, до сих пор поезда тепловые. На заднем фоне раздавались раскаты грома и буквально ежесекундно молниевые стрелы вонзались в пересушенные степи Казахстана.
Стемнело, пропустили поворот на главную дорогу на Астану. В итоге поехали по «шелковому» пути, асфальт на котором исчез еще в перестроечные времена. Кругом пустынно. Казалось, что эта разрушенная «тропа» никак не может быть федеральной трассой. Ни одного населенного пункта, о местах общепита и заправочных станциях и говорить не стоит. Лишь пара лебедей грациозно плавала в местном озере. Оказалось, альтернатива данной «федеральной» трассе — полевая дорога, причем гораздо лучшего качества. Опустим подробности объезда и проезда ям, а где-то уже и мини-оврагов.

Вот мы выехали на основную трассу.
И вновь степи да степи… Но уже дорога с хорошим асфальтовым покрытием. С общепитом все так же туго. Наконец нашли национальную кафе-юрту, где несмотря на невыносимую жару, довольно прохладно. Из обслуживающего персонала — казашка с не очень хорошим знанием русского языка:
— У вас есть меню?
— Нет
— …. А покушать?
— Есть
— …. Что есть покушать ?
— Плов
— И все?
— Нет, еще куырдак..

Такого рода диалог завязался между желающими покушать казанцами и несловоохотливой официанткой…
Именно в этот момент мы поняли, что находимся действительно в другой стране.
Куырдак был очень вкусный. Уже и национальное блюдо отведали, осталось лишь испить кымыза (кумыс).
Вот и доехали мы до новоиспеченной столицы Казахстана — Астаны. Откровенно говоря, лично я не ожидала такой развитой столицы, столь усердно застраиваемой высотными жилыми комплексами, а также парками, где астанчане несуетливо читают книги и газеты, гуляют и просто проводят свой досуг без каких-либо гаджетов. Есть конечно же и пафосные заведения, можно найти и неприметные кафе, где за достаточно скромные суммы накормят очень даже вкусно.

Время не ждет, пора нам, пора в путь! И едем мы в известную всем Караганду.
Предыдущая ночь в машине укрепила в нас желание в столь поздние ночные часы отыскать гостиницу в «Где-где-Караганде». После несколько часовых поисков крыши над головой с душем и прочими людскими удобствами, все же распластались мы уже на «двуспалке» номера «люкс» семизвездочного отеля «Созвездие». Скажу сразу, люкс был явно перенесен машиной времени с 90-х годов в 2014. Ну, как-то так….
На следующий день поиски памятника «Где-где? В Караганде» не увенчались успехом. Местные понятия не имеют о такой достопримечательности. Но, несмотря на относительно маленький город, Караганды снова порадовали парковой инфраструктурой.
Так и не запечатлев никем неизвестный памятник на объективы наших фотокамер, отправились мы навстречу некогда бывшей столице Казахстана — Алматы, через озеро Балхаш. Так вот, это озеро довольно-таки внушительных размеров, мало чем уступает отечественному Байкалу. Сразу чувствуется курортная зона, практически местное «море».
Заехав в национальную кафешку, где нас поспешили обсчитать, мы поделились с хозяевами о близкой схожести татарского и казахского языков, в ответ, все разговоры моментально перешли на шепот. Это был единственный негативный момент в нашей поездке в сторону Кыргызстана через Казахстан. Гаишники неоднократно тормозили нас лишь для проверки документов и обязательной страховки ОСАГО.
В окрестностях Алматы уже начинаются горные хребты, окруженные сочной зеленью и богатыми пастбищами. Да и люди экспрессивней. Именно здесь мы начали знакомство с еще одной национальной достопримечательностью — «азиатским вождением». Буквально только въехав в город, возникло непреодолимое желание свалить.
Здесь уже понимаешь, насколько север Казахстана приближен к России. Перекусив и помыв машину от следов «шелкового» пути, держали мы курс в сторону Кольсайских озер на Кеген.
Горы становились все выше и выше, облака «запрыгивали» на вершины холмов все ниже и ниже. До Кегена путь пролегал по очень технически сложному и «панорамно» завораживающему серпантину. У подножья гор паслись верблюды с верблюжатами. Это, конечно, не в парке увидеть верблюда, зрелище незабываемое. Кстати, если на севере Казахстана паслись одногорбые верблюды, то на юге — двугорбые. Словом, не то что люди, даже верблюды отличаются.

Торопились мы очень к озерам до темноты. Приехав в Кеген, разузнали куда дальше путь держать. В ответ услышали ошеломляющую фразу «Ехать в обратную сторону по бездорожью километров 100. До темноты не успеете». Эх, такое разочарование, а ведь сегодня ночью мы уже планировали пересечь границу Кыргызстана.
Усомнившись в этих словах, я решила опровергнуть у первого встречного столь печальные для нашего маршрутного графика слова. Увы, все в один голос твердили о плохой дороге, уверяя нас, что до темноты не успеем однозначно. Глубокое сожаление охватило нас. Так обидно не было даже когда нас не пустили на Эльбрус из-за войны в 2011 году. Во-первых, предстоит ехать обратно по этому серпантину, скорость на котором чисто физически не превышает 20 км/ч, во-вторых, опять бездорожье, в-третьих все идет не по плану. Так вот, не отыскав ни одной харчевни в Кегене (нашли одно кафе, но никто не говорил по-русски и мы так и не смогли понять друг друга), набрали немного еды и рванули к Кольсайским озерам.
Изначально, глядя на фотографии этих самых пресловутых озер, мы удивлялись, как такой красоты места остаются нетронутыми человеком? Да ничего удивительного!
Проделав несколько часовой путь, остановились мы на ночлег впервые за несколько дней пораньше, часов в 9-10 по местному времени. Ради этого случая решили воспользоваться всем функционалом нашего авто, а именно сложили все сидения и образовалась ровная спальная площадка. Всюду таблички, сигнализирующие о нахождении рядом охотничьего хозяйства. Пока чистили зубы, не одна пара глаз поблескивая, следила за нами.
Откровенно говоря, мы думали, что уже добрались до места назначения. Но разбудившие среди ночи местные «полицаи» поведали нам о том, что мы конкретно не доехали до озер и предложили поехать за ними. На что мы тактично ответили отказом, ибо вставать с почти полноценной кровати часа в 2-3 ночи никакого желания не было.
Утро. Едем и едем: то по щебенке, то по глине, то по земле. Окружают нас холмистые горы, бурные горные реки и, конечно же, лошади, настолько ухоженные, что гривы их ослепляли глаза бликами, отражаясь под солнечными лучами. В деревушках уже почти и не понимают русский.
Плата за вход и въезд, и вот мы уже в национальном парке «Кольсайские озера». В общем, только на этот парк нужно потратить 3-4 дня, чтобы лицезреть все достопримечательности: три Кольсайских озера и озеро Каинды (затонувший лес). Мы добрались только до первого Кольсайского озера, глядя на которое теряешь просто дар речи. Горное озеро цвета бирюзы, запрятанное средь хребтов и холмов, покрытых таежными елями. Вода кристальной чистоты, во всю плещется форель. Ни на секунду не пожалели, что ради озер пришлось остаться на ночь.

На выезде из парка нас попросили подвезти до ближайшей деревни Айни женщину, которая узнав, что мы не из Алматы, испугалась видимо того, что мы можем увезти ее в Россию. По пути поведала она нам о своей жизни и быте. Все же без общения с местными никогда не сложится весь пазл, чего-то будет не хватать.
Киргизская граница находится буквально в нескольких километрах от Кегена. По масштабам она явно уступала российско-казахской. Перед нами был лишь один дом на колесах, причем из самой Австралии. На кузове — карта мира и флаги стран, в которых он бывал. Маршрут пенсионеров из страны сумчатых примерно таков: Европа — Россия — Казахстан — Кыргызстан — Таджикистан через Памирский тракт в Афганистан и Монголию. Словом, наш маршрут «отдыхает». Начали осмотр автодома: газовая плита, стиральная машина, шкафы-купе… Пограничники удивлены были не меньше нас.
Первым остановочным пунктом являлся Каракол. После пересечения границы ощущалась уже совершенно другая страна. Все было настолько чужое: люди, которые смотрят на тебя, как на инопланетян, гаишники, бегающие за русскими машинами, вымогая «на чай». Ну, а мы взяли, да дали им пачку чая. Находясь в Киргизии всего лишь 2 часа, мы уже столкнулись со взяткой пограничников и таможенников, гаишниками-попрошайками, отсутствием по всей стране MasterCard и ОСАГО.
Близился вечер, мы спешили на горнолыжную базу, изо всех сил пытаясь успеть на подъемники. Горы красивые. Хотя разве могут быть некрасивыми горы? Что угодно, только не они. Так вот, приезжаем мы на горнолыжку, а на нас смотрят ошарашенными глазами: «Какая горнолыжка летом?». На что мы совершенно спокойно отвечаем: «Есть же, наверное, туристические маршруты?». В итоге, страна бедная, подъемники работают только по праздникам и зимой. Наверное, потому и бедная. На нашем отечественном Кавказе и Домбаи, и Эльбрус толпами в летнее время туристов поднимают-спускают.

Прогулявшись по Караколу, направились мы в сторону Чолпон-Аты и Бостерей — к южным берегам Иссык-Куля. Да, такого ажиотажа мы не ожидали. Пять часов поисков и езды между Чолпон-Атой и Бостерями, чтобы найти жилье… Везде все забито. Шел четвертый час ночи, решили переночевать в машине возле одного коттеджа, где ближе к обеду должен был освободиться номер. Опять начался «развод». Хозяин изначально сказал одну цену, после того как мы разложили вещи, стоимость вдруг возросла… Ну да ладно.
Иссык-Куль. Очень масштабно, не видать конца и края. Вода кристально чистая, как и положено горным озерам — прохладная. Узкоглазые люди повсюду. Видимо, мы были не только с другой страны, но и с другой планеты — все на нас постоянно пялились.
К этому великолепному озеру съезжаются в основном жители Кыргызстана, Казахстана и даже Китая, впрочем, и русские встречаются, но в меньшинстве.
Скажу кратко. Минусы: во многих кафе еда из несвежих продуктов, курортные цены, во всем стараются «надуть». Плюсы: красиво и чисто, моментальный загар. Словом, не любители мы пляжного отдыха… Хотели на парочку экскурсий рвануть, посмотрели фото… Скажем так, ехать не знай куда, чтобы посмотреть один лишь водопад или одну скалу…. На Кавказе мы повидали куда больше.

Проведя несколько дней в режиме «пляжных тюленей», поехали мы в Бишкек, в знаменитый рынок «ширпотреба» «Дордой». Дальше путь лежал в город Ош, где мы должны были встретиться со знакомыми из Красноярска. Вроде бы 600 км. езды… Да через три перевала, да еще и на высоте около 4 тысяч метров над уровнем моря. Вы знаете, таких серпантинов в нашей истории еще не было. Горы, скалы, водопады… Да почти все цвета радуги… Дорога траверсом вела к снежникам, подъемы очень крутые, на съездах всюду машины с перегретыми двигателями и тормозами, фуры вообще с открытыми капотами плетутся. Дорога платная — 5$. Но оно того стоит, во-первых, горный тоннель, во-вторых, за дорогой реально следят: камнепады ликвидируются довольно-таки оперативно. На каждом столбе — номера эвакуаторов, а связи сотовой нигде нет. Температурные перепады с +37`C до + 6`C вблизи снежников, вот такая нагрузка на автомобильные и человеческие организмы.
В светлое время суток нам удалось преодолеть лишь один перевал. Остальные визуально оценить особо не удавалось, однако в те дни августа новостные ленты пестрили заметками о суперлунии. Нам воочию посчастливилось наблюдать огромный лунный диск среди горных азиатских хребтов. Суперлуние сопровождалось мегаосвещением всего вокруг. Это непередаваемо: ехать по горному перевалу в лунном освещении трассы и наблюдать на каждом повороте таинственные и безмолвные очертания вершин. На пути промелькнула всего лишь одна газпромовская заправка, где мы познакомились с семейной парой из Германии, по крайней мере моего английского хватило лишь узнать, откуда они и куда держат путь. Немец под семьдесят и его жена за шестьдесят, надев мотошлемы и погрузившись на весьма серьезный байк, перевернули все наше представление о пенсионерах в принципе. С Германии приехать в Азию, да еще и на байке. Поклон и уважение. На этой же заправке встретили мини-автобус с лондонскими номерами и надписью «LondontoMongolia». Так вот, наш маршрут снова в аутсайдерах.
Что поразило, операторы Газпромнефти говорят на местном, русском и английском языках.
Места здесь настолько дикие, что живут в основном кочевники в своих юртах. В кафе всюду лишь топчаны, никакими европейскими столами и стульями и не пахло.
Решили остановиться на ночлег. Только начали раскладывать сидения, сразу же к нам подошел узбекский пограничник с автоматом и сказал, что здесь уже начинается узбекская зона и необходимо ее покинуть.

К полудню следующего дня добрались мы, наконец, до Оша. Чем ближе мы приближались к данной местности, тем быстрее нас закручивала азиатская обыденность: вечные пробки с безобразной ездой, огромное количество грузовичков с молодняком на забой, базарная суматоха, национальная одежда. Словом, в этой части Киргизии мы уже заметно отличались.
Встреча. Перекус. И держим путь мы на границу с Таджикистаном через Баткен. На самом деле, пару лет назад в этих краях не существовало в принципе объезда узбекских анклавов, так что нам повезло, и мы с Киргизии сразу попадаем в Таджикистан.
На выезде из Киргизии пограничники ну никак не могли не оставить очередного плохого впечатления. Якобы они не понимают, с какого пункта мы въехали в страну и в таможенной декларации ничего не указано. Мало того, что мы на карте со всеми пограничниками выискивали казахско-киргизскую границу, которой у Кегена, по их словам, вообще не существует, так и «тыщенку» сомов они у нас отжали. Представляете, на этой таможне даже магазинчик Duty-Free находится.

Итак, мы въезжаем на границу Таджикистана, той самой страны, из-за которой по сути то и «созрело» все наше путешествие. Той самой страны, в которую меньше всего шансов было попасть из-за непонятных границ и окружения узбекскими территориями. И вот мы проходим паспортный контроль. На самом деле, из трех стран, которые мы посетили, въезд в Таджикистан стоит дорого, ладно хоть официально. За легковушку необходимо заплатить порядка 2000 руб., в том числе въезд автомобиля, ветеринарный контроль (а он нам очень был нужен:)), пошлина за растениеводство и фитоконтроль, медосмотр и, конечно же, дезинфекция… Чтобы ввезти фуру, надо заплатить 200$. Но радует то, что они выдают на все это квитанции и обратно выезд был без проблем.
Да, кстати, таджики выгодно отличаются внешне от казахов и киргизов, ведь они принадлежат к персам. Да и язык мы уже их особо не понимали так, как схожие между собой тюркские языки. Пока оформляли въездные документы на авто, настало время намаза — таможенники удалились в намазхану. Вот это я понимаю, мусульманская страна. Угостили пепси местного производства, таджикская гордость.
Изначально мы хотели въехать в Таджикистан через Памирский тракт, чтобы не пересекать узбекскую границу. Но почему — то никто по этой дороге не ездит, на это есть ряд причин (ужасная дорога, рядом афганские племена, которые, как нас заверил ни один человек, обстреливают русские машины — на себе проверять не стали). И буквально в этом году начали строительство объездной дороги с Оша в Худжанд через Баткен, в объезд узбекских анклавов. В принципе, частично передвигаешься по территории Узбекистана, но без таможенных границ. Ферганская долина — на расстоянии вытянутой руки. В итоге попадаешь в первый таджикский город на пути — Исфару. Несмотря на то, что мы въехали относительно поздно в эту страну, Исфара нам показалась «куражным» городом. Всюду в местных кафе национальные танцы и ночная «движуха».
Через Конибадам мы оказались в Худжанде… Начали искать банкоматы, чтобы снять местную валюту… В основном везде Visa, но карточку красноярцев ни один банк читать не хотел… В принципе, в Худжанде нас ждал коучер Валера, но в связи с поздним прибытием беспокоить его не стали. Решили найти гостиницу. Наши поиски не увенчались успехом: либо «бомжатник» за 1000 руб. на двоих, либо мест нет, либо 3000 руб. за номер на одного… На выезде нас тормознули гаишники, разговорились с ними, начали жаловаться на работу банкоматов, гостиниц… Они скинулись и хотели дать нам 2 сомони (примерно 14 руб.) на платную дорогу, чтобы мы отъехали и переночевали в машине или палатке, еще и едой своей хотели поделиться. Видимо мы совсем плохо выглядели и перегнули с жалобами… Вот такие они гостеприимные.

Из Худжанда в Душанбе ведет платная дорога, причем она абсолютно обыкновенная, даже уже с заплатками… Между двумя пунктами стоят 4 КПП, где производится оплата… В среднем около 700 руб. необходимо заплатить в одну сторону за расстояние около 300 км. Учитывая, что страна очень бедная — значительно весомая сумма. Но строили дорогу китайцы и окупить ее надо.
Вообще в этой стране очень гордятся тем, что нанимают китайцев. Об этом хвастаются даже пограничники и гаишники.
Дорога с Худжанда до Душанбе имеет один очень — очень крутой перевал. Причем по сравнению с киргизской платной дорогой он никак не организован по безопасности… Сразу же перед перевалом пункт приема металлолома, целое поле искореженных машин. Серпантин с очень крутыми поворотами и обрывами и, что самое примечательное, нигде нет отбойников. Честно сказать, я даже фотографировать не могла эти обрывы с машины — голова кружится и безумно страшно, в какие — то моменты просто закрываешь глаза, чтобы этого всего не видеть. На склонах обрывов валяются искореженные части машин, некоторые из них просто всмятку…
Позднее мы познакомились с одним дальнобоем-таджико-афганцем, он нам рассказал пикантные подробности местного вождения…
Так как страна бедная, все «попу рвут», чтобы заработать лишние деньги. Мало того, они не выспавшись гоняют по несколько рейсов, чтобы больше «бабла» заработать, так они еще и перегружают и без того старые Камазы… Этот человек с бытовым тоном рассказывает нам, как «улетают» с серпантина фуры, причем некоторые водители успевают выпрыгнуть, некоторые засыпают. А некоторые из-за перегруза просто становятся неуправляемыми… После этих слов обратно по этой дороге мы возвращались с черепашьей скоростью…. Если сверху серпантина улетит машина, да еще и груженая под 30 тонн, она явно может и на голову приземлиться тем, кто только поднимается, да и вообще «пришмякнуть» где угодно… Вот такие они, таджики… Пообщавшись с дальнобойщиком 10 минут, он пригласил нас к себе домой, сказав, что «спешлфо ю» зарежет барашка и на берегу замутим шашлык. Для справки: у него 400 баранов и это считается мало…

До альплагеря «Артуч» дорога для конкретных внедорожных «проходимцев» через всю кишлачную «бытовуху»… Естественно, нас сразу же хотели развести на ценах в альплагере, в итоге сторговались… На территории этого лагеря есть столовая, но кормят там невкусно и еда даже по нашим меркам дороговата.
На следующий день у нас планировался треккинг к озеру Куликолон в Фанских горах. Шли мы к нему около 5 часов по неимоверной жаре, естественно все запасы пресной воды закончились. Мимо проходили лишь ослики, нагруженные чем угодно, и как угодно. Нам сказали, что у озера есть «чайхана». В какой — то момент мы только из-за нее и шли к этому озеру. Итак, пришли мы, наконец, к Куликолону, пока шли думали, что заблудились. В мыслях «чайхана» представлялась нам горной цивильной кафешкой наподобие «эльбрусной» или «чегетной». На деле оказалась палаточной юртой.
Практически все обитатели данной «чайханы» плохо понимали по-русски. Они нам принесли воду, на вкус явно с местного водопоя, как выяснилось позже один из нас увидел на дне даже тину. На стол (т.е. на пол) постелили грязную скатерть с застывшими остатками еды, положили надкусанные лепешки, на которые тут же начали слетаться мухи, и усевшись всей женской половиной и одним маленьким представителем мужского рода напротив, начали нас осматривать. Так как они очень плохо понимали по-русски, а мы, соответственно, по-таджикски, понять друг друга мы пытались жестами.
Маленький представитель мужского рода не сводил с меня глаз и постоянно вытягивал губки, посылая мне воздушные поцелуи… Отведали что-то молочное, среднее между кефиром и сметаной, на вкус было очень даже неплохое, что-то схожее с кефирной «активией». От шорпы мы отказались. Вынесли чай в термосах. Как выяснилось позже, каждый в своей чашке нашел по волосу. И мы поспешили убежать оттуда, причем мозг от увиденного уже успел вызвать рвотно-тошнотный рефлекс. Но это еще не все. Мало того, что с нас за это все содрали не маленькую сумму, так тот самый мой «кавалер» еще и прошептал мне «Я тебя люблю», а остальные решили с нами сфотографироваться.
Вообще это напоминало трейлер к хоррору, сюжет примерно такой: на огороженной территории обитают местные в брезентовых палатко-юртах, здесь же в маленьком загоне ютятся курдючные бараны, рядом со входом загорает под солнцем чей-то скелет, в кустах лежит явно болеющий овчар-азиат. Вот как — то так… Именно в тот момент мы решили валить со всех ног с этих мест.
Кстати, когда спускались с Фанских гор, встретили французов, они взяли гида и осликов для транзита груза, в общем, европейцы там везде. На следующий день хотели заехать на Искандеркуль и Душанбе, но по пути прокололи колесо, а к Искандеркулю вообще не было проезжей дороги. В итоге это все стало последней каплей, и мы просто рванули с этой страны, сверкая заплатанной резиной.
А сейчас все же хочется вернуться в «Тадж», ведь еще неосмотренным остался Памир. Просто готовить нужно самим,на газу, и «Noproblems», как говорится…

 

На обратном пути не могли мы не навестить таджикское «море» Кайроккум. Настоящее блаженство!
Как и пообещали нам таджикские «погранцы», выехали мы без проблем. В Кыргызстан заехали без единого вымогательства. По тем же трем перевалам поплелись через Бишкек к Казахстану.
Боже мой, какую красоту мы тогда проезжали ночью. Горные реки цвета яркой бирюзы извиваются по серпантину меж «плюшевых» и антрацитовых холмов. Честно сказать, мы не ожидали увидеть в этих странах настолько красивых пейзажей.
Приближаясь все ближе и ближе к «обратному пути», мы не переставали любоваться природной красотой и многообразием ландшафтов.
Очередной раз немного прогулявшись по Бишкеку, направились мы к кыргызско-казахской границе. О, об этом и вспоминать не хочется. Началось все на выезде из Киргизии. Пограничники уверяли нас, что мы непременно с Таджикистана везем наркотики. Причем, в какой-то момент мы и сами начали уже в это верить. В итоге отдали им все оставшиеся сомони и сомы. Но весь «смак» нас ожидал на въезде в Казахстан. До этого момента все же эта страна виделась нам куда более дружелюбной.
Во-первых, вся толпа с Иссык-Куля явно перебралась на эту границу. Во-вторых, минимум эту границу пересекают по 5 часов. Ведь здесь уже нужно оправдываться не только за таджикские наркотики, но еще и за иссык-кульские, которые, как нам рассказали, пользуются огромным спросом. Всю машину выворачиваешь вверх тормашками, сначала все вынюхивают собаки. Потом отправляют машину на рентген, сотрудники которого перед каждым водителем начинают торопиться на обед. И, конечно же, за 1000 руб. немного задерживаются и ставят штамп «без подозрений».
Да нет, в этом даже ничего сверхъестественного нет. Ведь узбекские границы проходят сутками.
На этот раз казахи встретили нас не настолько дружелюбно. Отсутствие бензина на заправках аж до четырехсот километров пути, полное отсутствие общепита, гоняющиеся за русскими номерами гаишники-взяточники, которые если не получают за несуществующее нарушение тенге, начинают вызывать подкрепление и «катать» заяву в милицию за неподчинение. Мы решили круглосуточно ехать и ехать, чтобы вырваться из этого кошмара как можно скорее. Все же отдаленность от столицы ощущается очень остро. Из положительных воспоминаний это Туркестан и огромная россыпь звезд у Байконура.
Наконец мы на границе с родной Россией. Это был, на самом деле, очень долгожданный момент. Быстро выпустили нас из Казахстана, впустили в Россию.
Оказалось, не только мы очень ждали момента въезда в родные пенаты. Наш верный автомобиль только въехав в Россию, решил заглохнуть прямо на погранпосте.
В первые часы очень экзотично было видеть русские номера, а въехали мы через Оренбургскую область.Через грязный Соль-Илецк доехали мы к утру и до родной Казани.
А Казань показалась нам совершенно чужой. Словно очередной город в нашем далеком пути. Было очень грустно осознавать окончание азиатского путешествия. На светофорах уже не встретишь верблюдов и ишаков.

И все же мы сделали это!

Итак, три недели — три страны.
Казахстан. Страна степей, верблюдов и дешевого бензина, который во многих местах по талонам либо вообще отсутствует. Особо впечатляют Кольсайские озера и Туркестан, и, конечно же, звезды, которые зависают крупной россыпью на расстоянии вытянутой руки. Придорожный сервис развит абсолютно никак, есть участки по 400 км. степных пустынь: ни одной заправки, ни одной кафешки, ни одного мотеля, ни единой живой души.

Кыргызстан. Особая достопримечательность — Иссык-Куль. Чистейшая прохладная вода. Толпы казахов и киргизов греют телеса на берегах этого огромного водохранилища. Но нас же впечатлил Каракол и изумительные перевалы на горной дороге Бишкек-Ош. На автомобиле мы еще никогда не взбирались на высоту 4000 метров над уровнем моря к снежникам, с перепадами температуры от +36`C до +6`C. Река Нарын цвета чистой бирюзы, извиваясь средь горных хребтов, надолго останется в наших сердцах.

Таджикистан. Страна ослов, во всех смыслах. Ослики очень милые, они повсюду. Виды изумительные, сервис «нулевой». Дорогой бензин и платные дороги в этой бедной стране еще более отягощают быт местных жителей. Но поесть на 140 руб. в три блюда да еще и на двоих — легко! Самая гостеприимная страна. Поражает абсолютно все! От красоты Фанских гор и озер до серпантина от Худжанда до Душанбе, столь глубоко захватывающей дух, что слова просто растворяются на ничем не огороженных склонах.

Метки: , ,

2 Responses to Три недели — три страны

  1. avatar
    nadejda 27.02.2016 в 23:09

    Очень позновательно

  2. avatar
    NAG 28.02.2016 в 10:56

    Не впечатлило

Добавить комментарий

Календарь

<< Апр 2018 >>
ПВСЧПСВ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6